В старину заборы ставили настолько фундаментально и основательно, что они стояли 100 лет.
Сегодня при всех современных технологиях строительства дачные заборы и ограждения вокруг коттеджей начинают заваливаться лет через 10-20. Почему так происходит?
Недавно мне довелось узнать один секрет строительства стойких заборов без сильного заглубления. Хотя есть такие почвы, на которых и пресловутое заглубление не помогает. Секретом крепкого ограждения я хочу поделиться с вами.
Простая технология
Поставить забор не слишком сложно. Сложнее построить дом. Но и в технологии постройки ограждений есть свои нюансы, которые стоит учитывать. Обычно, алгоритм постройки забора выглядит так:
-размечается территория;
-бурятся отверстия для столбов;
-глубину ям доводят до 1 метра;
-вбиваются металлические или деревянные столбы;
-столбы выравниваются по уровню;
-выровненные опоры нужно бутовать (заливать, укреплять) цементом;
-закупоривают верхнюю часть опоры, чтобы вода не попала внутрь;
-между столбами крепится металл или дерево.
Прекрасный алгоритм, не правда ли? Нет, не правда. Такой забор простоит лет десять в лучшем случае. Хотя при неблагоприятных климатических условиях на рыхлых почвах в сейсмически активной зоне он завалится уже на следующий дачный сезон.
Как этого избежать? Я выяснил, что только один этап в этом распространенном алгоритме строительства заборов является ошибочным. Рассказываю лайфхак, благодаря которому ваш забор должен устоять и при сильном ветре, и при легком землетрясении.
Грамотное бутование опор
Бутование — заполнение, закладывание полости. Именно бутование производят тогда, когда выбранные опоры уже установлены в лунки и выровнены по уровню.
Современные строители заполняют ямы щебнем или цементом. Кстати, щебень здесь — более приемлемый вариант. Но в старину делали совсем не так.
Раньше в ямы для опор закладывали камни, перемешанные с глиной. Глина не давала грунтовым и талым водам доступа к опорам, а камни делали опоры устойчивыми и одновременно гибкими.
Ни мелкий щебень, ни тем более песок, который любят засыпать под цемент, с этой задачей не справляются. Только камни и глина оптимально распределяют нагрузку на опоры даже в холодное время года.
Я знаю человека, у которого дед строил забор на даче по такой технологии. Этот забор стоит уже более 60 лет и только в наши дни немного покосился. Если я буду ставить новый забор, то воспользуюсь уловкой предков и проведу грамотное бутование.
Но камни и глина не являются единственным нюансом, который стоит учесть при возведении забора. Есть еще тонкости в этом нелегком деле.
Другие особенности строительства забора
Почему песок или мелкий щебень, а также цемент не удерживают забор в вертикальном положении? И почему забор падает, чащ всего, именно весной?
Все просто: осенью в фундамент опорных столбов попадает вода из грунта. Зимой она промерзает. Весной оттаивает и забор укладывается на бок.
Песок и щебень никак не защищают опорные столбы от влаги, а также от ее естественного расширения и сжатия из-за перепадов температур.
Полностью залитые цементом опоры имеют слишком жесткое основание относительно грунта вокруг. Такие опоры падают вместе с “заливками” цемента.
Кроме глины для защиты основания опор можно использовать и другие материалы. Для деревянных опор приобретают специальные антисептики, которые защищают древесину от гниения.
Раньше для этих целей применяли березовый деготь, который является сильным природным антисептиком.
Еловая живица, машинное масло, гудрон, олифа, купорос — вот доступные средства для обработки основания опор. В случае с металлическими столбиками, их тоже можно обработать специальными составами от коррозии.
Основы для забора обрабатывают на всю глубину, которая уйдет под землю, а также на 10 см над уровнем земли. Даже если опору перед заглублением оборачивают рубероидом или полиэтиленом, ее все равно нужно покрыть антисептиков.
Невозможно герметично обернуть опору, чтобы она не контактировала с влагой и землей. Поэтому придется опоры как следует обработать.
Глубина ямы для заборной опоры зависит от состава почвы местности. В некоторых местах углубиться удается едва на половину метра, а дальше начинается скальная порода, в других местах можно пройти почву на несколько метров вниз.
Поэтому нет универсальной глубины для установки опор. При выборе глубины для опоры стоит учитывать и расположение грунтовых вод.
Специалисты рекомендуют ставить заборные опоры на удалении двух метров друг от друга, а углублять их советуют на 80 см или метр.
Еще мастера советуют заглублять столбы ниже глубины промерзания. Но это не всегда возможно. Предлагаю рассмотреть ошибки, которые допускают при строительстве ограждения.
Распространенные ошибки
Поскольку из-за движения грунта и перепадов температур забор и калитка впоследствии могут “гулять”, на воротах делают перемычки, чтобы потом их можно было легко открывать и закрывать.
Такая перемычка может быть как капитальной, так и съемной. А засов для калитки должен быть широким, но скоба должна быть немного шире самого засова, чтобы в случае
естественного коробления дерева или металла, можно было продолжать пользоваться воротами без проблем.
Чтобы петли на воротах не скрипели, перед сваркой их обматывают вязальной проволокой. Еще не стоит скупиться на специальные смазки, которые не позволят петлям проржаветь и заклинить, а также обеспечат мягкое открывание ворот.
Для меня лично лучшим забором является тот, который сделан из металла. Этот вариант мне кажется наиболее долговечным и беспроблемным. Но и металлические опоры нужно устанавливать правильно, как и деревянные столбы.
При строительстве забора главное — не спешить, а проанализировать состав почвы и попробовать сделать хотя бы одну лунку. Тогда дальнейший алгоритм действий станет ясным. Расскажите, как вам строили забор?
